Во вторник состоялась премьера очередного Авторского гида «Российские вина» Артура Саркисяна. О статистике, структуре, нововведениях, количествах, качествах, деньгах и перспективах уже немало было сказано на предварявшей пресс-конференции, да и написано более скоростными членами нашего немногочисленного винного сообщества. Поэтому, чтобы быть хоть как-то оригинальным, и не повторяться, напишу-ка я о самих винах, которые были представлены на дегустации. А попробовать мы могли как раз те позиции, которые попали в гид, а, значит, те, что перешагнули через определенный порог качества.
Так вот, чтобы меня не обвиняли в предвзятости или, к примеру, однобокости суждений, оговорюсь сразу: я попробовал не все вина. Что-то все же упустил, хотя к иным обратился дважды или даже трижды. Сознательно обошел вниманием стенд «Усадьбы Дивноморское» - пригубил разве что Пино Нуар. Совсем недавно это хозяйство устраивало презентацию новых винтажей – так что переиначивать написанное бессмысленно. С моим мнением уже все знакомы. Не хватило времени, чтобы перепробовать вина на стенде коллег из Армении, Азербайджана и Украины, хотя, памятуя об их участии, хотелось бы поддержать чудесный лозунг Make Wine Not War. Хотя он и в оригинальном прочтении был хорош. Не смог прикоснуться к красным винам от горячо мной любимого Олега Репина – банально, не досталось. К стендам крымских виноделов можно было пробиться с трудом, некоторые гости даже активно работали локтями. Ах да, не хватило мне и Кефесии от Валерия Захарьина, да и подойти к Сатере было невозможно. Впрочем, я познакомился с первым на недавнем Продэкспо, со вторыми - на сентябрьском Taste of Moscow. Иконостас Массандры был охвачен неполностью: 4 позиции от Пино Гри Ай-Даниль до Муската Белого Красного камня. Пропустил «Солнечную долину» и «русские квадраты» от «Кубань-вино» - крепленые вина были оставлены «на потом», а как раз потом сил не хватило.
Все остальное было попробовано от и до. Что понравилось? Вы будете смеяться: Рислинги, Шардоне и Каберне. Во первых, хотелось бы отметить хозяйство, ранее выпадавшее из поля зрения большинства российских критиков. Впрочем, может быть, мой почти полный тезка (с разницей в одну букву) меня поправит, но я никогда ранее не сталкивался с винами хозяйства «Имение Сикоры». А тут – чудесный Рислинг, частично выдержанный в дубе, не менее приятное, гладкое Каберне Совиньон – оба вина из «Семейного Резерва». К тому же помимо запоминающегося содержимого, винодельня сумела обзавестись и прочей атрибутикой: проработанной геральдикой и удачным оформлением бутылок. Однако на этикетках Сикоры был стыдливо начертан 2014 год урожая, хотя ароматика явно подсказывала иную датировку. Что ж, винодельня совсем недавно получила лицензию, так что выводы делаете сами. И учтите, я этого вам не говорил. Да и вообще, не болтайте лишнего. Болтун, как известно, находка.
В качестве небольшого отступления мельком затрону наболевшую тему. У меня не хватит времени и сил обсуждать туманный брендинг российских винодельческих предприятий. Прикол про «познакомьте меня с Ведерниковым» вы уже слышали. Хотя это совсем не тот пример, которым стоило бы проиллюстрировать аляповатость некоторых названий. Порой печально лицезреть и сами этикетки. Не буду тыкать пальцем, наоборот, отмечу лишь по-настоящему притягивающее оформление: Сикора, Олег Репин, Усадьба Дивноморское, Фантом и бочковые версии Ведерникова. Точка. Дальше продолжать эту тему не намерен. Возможно, когда-нибудь разрожусь отдельным постом, где выскажу много нелицеприятных слов горе-дезигнерам. Впрочем, да, раз закон о географических наименованиях у нас уже принят, то хотелось бы обязать всех виноделов помещать на front label не только название, но и регион, да и давать более детальную привязку к местности. Карты на контре – тоже приветствуются. Капсулы с триколором – тоже. Пусть знают все!
Вернемся к винам. Яблочный, минеральный, хрусткий, свежий, - вы догадались, к чему я клоню. К коту сами знаете кого? Почти, к Волгоградскому Рислингу Дмитрия Гусева. И, кстати, на его стенде стоило проявить внимательность, так как наливали вина нескольких винтажей. Так вот, винтажные вариации в России существенны, хотя эта тема, учитывая развивающиеся винодельческие регионы (Саратов, Астрахань, Волгоград), практически не изучена. Однако хотелось бы верить, что участники смогли почувствовать разницу между звонким Рислингом 2014 года и немного тусклой версией 2011 года. Не менее сильно отличались и Каберне Совиньон 2012 и 2013 годов. Старшее вино было куда более тельным, танинным и захватывающим. Гусева стоит покритиковать разве что за излишнен увлеченин коммерческими дрожжами. Впрочем, из разговора с ним становится очевидно, что терруарных вин на Нижней Волге пока не предвидится. Тот же Рислинг в 2014-м году собирали 12 сентября – на две недели позже обыкновенного. Вот бы отыскать терруары с более продолжительной и неспешной вегетацией. Но это почти offtop. Ах да, еще приглянулось Шардоне. И вот тут, написав этот огромный абзац, я взял в руки гид и, вы будете смеяться, не смог обнаружить в нем ни строчке о Гусеве. В чем дело? Это моя невнимательность? Комментарии автора? Ладно, движемся дальше. У Олега Репина также хотелось отметить Рислинг, о причинах столь однобокой оценки читайте выше.
У Фанагории понравилось Шардоне «100 оттенков белого» 2011. Особенно приятно написать об этом после моей достаточно негативной реакции на это вино в октябре в Абрау. А вот в свою очередь, Chateau le Grand Voctok Chene Royal 2011 Blanc всегда радует своим постоянством – зимой и летом, в жару и холод вино оставляет самые приятные впечатления.
Несмотря на постоянную смену сортового состава, лучшее розе России – по-прежнему «Фламинго». Впрочем, Лефкадия похоже окончательно запутала потребителя своими многочисленными линейками и альтернативными купажами.
Из всего портфеля «Ведерникова» на презентации приглянулось Алиготе 2013 и, конечно, дубовый Красностоп 2012. А вот Каберне Совиньон 2012 сыграло на удивление неубедительно, хотя ровно 11 месяцев назад я поставил ему более высокую оценку.
Вместо заключения так, мысли вслух. Пока еще рано экспериментировать с sulphur free винами. Да, и давайте оставим в стороне всяческие оксидированные стили хотя бы на время. И Пино Нуар с остаточным сахаром – это тоже зло. Говорить стандартные фразы, что вот раньше было плохо, а теперь – хорошо, не буду. Предрекаю: будет лучше.
Надеюсь, вы дочитали до конца. Хотел оформить этот текст весьма провокационным фото, но, пожалуй, опубликую его отдельно. Репост, ретивит, бурные обсуждения и прочее выражение эмоций приветствуется.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1457438821213743&set=a.1389212408036385.1073741828.100008429174534&type=1